Добавлено (11.08.2009, 03:31)
---------------------------------------------
Мужская одежда.
Рубахи у простонародья были холщовые, у знатных и богатых - шелковые. Русские любили красные рубахи и считали их нарядным бельем. Русские мужские рубахи делались широкие и короткие, опускались сверх исподнего платья и подпоясывались низко и слабо узким пояском, называемым опояскою. По подолу и по краям рукавов рубахи расшивались узорами, украшались тесьмой. Но особое внимание обращали на стоячий воротник рубахи - ожерелье. Его делали пристегивающимся и украшенным соответственно богатству носящего.
Русские штаны или порты шились без разрезов, с узлом, с помощью которого можно было делать их шире или уже. У бедных они делались их холста, белого или крашеного, из сермяги - грубой шерстяной ткани; у зажиточных из сукна, богатые имели шелковые штаны, особенно летом. Штаны были не длинны и достигали только колен, делались с карманами (зепью) и были цветными - желтые, лазоревые, чаще всего красные.
На рубаху и штаны надевались три одежды: одна на другую. Исподняя была домашняя, в которой сидели дома; если нужно было идти в гости или принимать гостей, надевали на нее другую; Третья была накидная для выхода.
Исподняя одежда называлась зипун, как у царей, так и у крестьян. Это платье было узкое, длиной до колен или иногда до икр, но чаще всего не доходившее даже и до колен.
На зипун надевали вторую одежду, которая имела несколько названий. Самый обыкновенный и повсеместный вид этого рода одежды был кафтан. Рукава его были чрезвычайно длинны, достигали до земли и собирались в складки или брыжи, так что ладонь можно было по желанию закрывать или оставлять открытою, и таким образом концы рукавов заменяли перчатки. В зимнее время эти рукава служили защитою от стужи, а рабочие люди могли с их помощью брать горячие предметы. Разрезанный спереди кафтан застегивался с помощью завязок или пуговиц, крепившихся к нашивкам из другой материи и другого цвета. Воротники на кафтанах были маленькие, из-под них высовывались обнизь зипуна или ожерелье рубахи. У кафтана была подкладка, зимние кафтаны шились и на легких мехах. К этому же разряду одежды относятся чуга, ферезь, армяк, тегиляй, терлик.
Верхние, или накидные одежды были: опашень, охабень, однорядка, ферезея, епанча и шуба. Опашень - это летняя одежда. Охабень плащ с рукавами и с капюшоном. Ферезея - плащ, одеваемый в дорогу. Шубы были самым нарядным платьем для русского, потому что давали возможность щеголять разнообразными мехами. Множество мехов в доме составляло признак довольства и зажиточности. Случалось, что русские не только выходили в шубах на мороз, но сидели в них в комнатах, принимая гостей, чтобы показать свое богатство. У бедных были шубы овчинные, или тулупы, и заячьи; у людей среднего состояния - беличьи и куньи, у богатых - собольи и лисьи всех видов. Царские шубы - из горностаев. Шубы покрывались обыкновенно сукном, но иногда делались и из одного меха. Шубы делились на нарядные и санные. В первых ходили в церковь, в гости или принимали гостей дома, последние одевали в дорогу.
Тогдашний вкус требовал самых ярких цветов в одежде. Черные и вообще темные цвета употреблялись только на печальных (траурных), или так называемых смирных одеждах. Золотое платье (из шелковой материи, затканной золотом и серебром) считалось атрибутом достоинства у бояр и думных людей, окружавших царскую особу, и когда принимали послов, то всем, не имеющим такого рода платьев, раздавали их на время из царской казны.
Все русские носили пояса, и считалось неприличным ходить без пояса. Кроме опоясок на рубахе, носили пояса или кушаки по кафтану и щеголяли ими, как нашивками и пуговицами.
Русская шапка была четырех родов. Зажиточные люди носили маленькие шапочки, покрывавшими только макушку, расшитые золотом и жемчугом, даже в комнатах, а царь Иван Грозный ходил в ней даже в церковь, и за то поссорился с митрополитом Филиппом. Другой вид шапки - колпак, зимой подбитый мехом. Этой формы шапки носили и бедные мужики, из сукна или войлока, зимою подбитые овчиной. Третий вид - четырехугольная шапка, украшенная меховым околышком, их носили дворяне, бояре и дьяки. Четвертый род - горлатные шапки, их носили исключительно князья и бояре. Таким образом, по шапке можно было узнать происхождение и достоинство человека. Высокие шапки означали знатность породы и сана.

Добавлено (11.08.2009, 03:32)
---------------------------------------------
Женская одежда.
Женские одежды были похожи на мужские, но имели свои особенности, так что уже издали можно было отличить женщину от мужчины. Не говоря уже о головных уборах, к самим одеждам, носившим те же названия, как и у мужчин, прибавлялось слово “женский”, например женская шуба, женский опашень и т.д.
Бедные поселянки ходили в длинных рубахах. На рубахи надевали летники, иногда белого цвета, иногда крашеные, а голову покрывали платком, завязанным под подбородком. Сверху всего, вместо накидного платья, поселянки надевали одежду из грубого сукна или серемяги - серник.
Женская рубаха была длинная, с длинными рукавами, белого или красного цвета. К рукавам рубашки пристегивались запястья, вышитые золотом или жемчугами. Сверх рубашки надевался летник, имеющий застежку снизу доверху, до самого горла, что диктовалось правилами приличия. Зимою летники подбивались мехом и назывались кортелями. Распространение получили и сарафаны.
Верхняя женская одежда - опашень. Другой вид женской верхней одежды - телогрея. Особое разнообразие имели женские шубы.
Голова замужней женщины убиралась волосником или подубрусником. Это были шапочки из шелковой материи, являющиеся символом брачного состояния, они составляли необходимую и главнейшую часть приданого. По понятиям русских, для замужней женщины считалось и стыдом, и грехом оставлять на показ свои волосы: опростоволоситься (открыть волосы) было для женщины большим бесчестьем. Скромная женщина боялась, чтобы даже члены семейства, исключая мужа, не увидели ее простоволосою. Поверх волосника накладывался платок (убрус), обыкновенно белый, и подвязывался под подбородком. Когда женщины выходили в церковь или в гости, то надевали кику: шапку с возвышенностью на лбу. Иногда это был кокошник. Имелось также очень большое разнообразие женских шапок. Девицы носили на голове венцы - обручи без верха. Зимою девицы покрывали голову высокой меховой шапкой - столбунцом. Одежда (и женская и мужская) дополнялась украшениями.

Особенности и традиции.
Русский костюм - явление очень сложное и многообразное. В каждой губернии он имел свои характерные особенности, на протяжении веков не раз изменялся под влиянием моды и условий жизни. Однако основой его оставались рубаха, пояс и - для женщин - головной убор. Вошедший в XVI в. изначально в мужскую одежду, постепенно стал традиционной одеждой женщин во многих, особенно северных русских губерниях сарафан, без которого современный человек не мыслит образа русской красавицы. Сложившийся образ русского народного мужского костюма: рубаха-косоворотка, иногда с вышитым или тканым узором по вороту и подолу, выпускаемая поверх нешироких штанов и перехваченная поясом. Северный тип русского народного женского костюма: рубаха и сарафан стройного, расширенного книзу силуэта.
В прежние времена у крестьян и посадских людей встречались очень богатые наряды. Их дорогие одежды переходили из рода в род. По большей части одежды кроились и шились дома: шить на стороне не считалось даже признаком хорошего хозяйства. Как мужские, так и женские дорогие одежды почти всегда лежали в клетях, в сундуках под кусками кожи водяной мыши, которую считали средством от моли и затхлости. Только в большие праздники и в торжественные случаи, как, например, в свадьбы, их доставали и надевали. В обыкновенные воскресные дни русские ходили в менее богатом наряде, а в будни не только простой народ, но и люди обоего пола среднего сословия и дворяне не щеголяли одеждою. Зато когда надо было себя показать, русский человек “скидал свои отрепья, вытаскивал из клетей отцовские и дедовские одежды и навешивал на себя, на жен и на детей все, что собрано было по частям им самим, отцами, дедами и бабками”.

Добавлено (11.08.2009, 03:32)
---------------------------------------------
Одежда северных славян.
Старообрядцы на Алтае представлены двумя группами: "каменщики" и "поляки". Каменщики переселились в Сибирь в конце XVIII в. с юга Белоруссии, куда они еще раньше пришли из Черниговского Стародубья. Таким образом, объединенные религиозными воззрениями, обе группы не только контактировали, но и отчасти смешивались через браки. В результате этого происходили заимствования не только в области одежды, но и в хозяйственной сфере и даже в говорах. Поэтому для ученых по сей день неясны некоторые моменты в этнографии обеих групп староверов. Но для нас гораздо важнее, что в начале ХХ в. в Западной Сибири существовал комплекс традиционной одежды, на которую сегодня можно равняться тем, кто серьезно интересуется фольклором. При всей кажущейся сложности изготовления народной одежды - любая женщина, девушка и девочка могли ее создать.
Сарафан - у алтайских староверов ученые насчитывают их целых 7 видов, и самый простой - так называемый "круглый". Шили его из 3-4 полотнищ одинаковой длины, снизу на подгибе прошивали (иногда нитями, контрастными по цвету к ткани), украшали 1-2 лентами, а сверху собирали в мелкие аккуратные складки спереди и сзади. Сарафан всегда носили с поясом. Пояс правильно надевался так: серединой укладывали его впереди на талии, концы отводили назад, перекрещивали, выводили вперед и завязывали обычно справа на боку.
У женской рубашки все элементы кроя - прямоугольные. Спинка в ширину ткани 80-90 см., отмеряли длину 30 см. и отрезали, затем прикладывали полученную деталь к ткани и отрезали еще одну такую же. Эту вторую деталь, аккуратно разрезали посередине, и получались две полочки переда длиной 30, шириной 40-45 см. Ширина рукава - во всю ширину ткани. Полики - плечевые вставки, иногда они могли быть выполнены из другой ткани, например, красные при белой льняной рубашке, цветастые, в горошек и т.д. при одноцветной. Каждый полик в длину 20, в ширину 35-45 см. украшали полики вышивкой или цветной тесьмой, в рукава и на боковое соединение передних полочек со спинкой вшивали ластовицы - два квадратика со стороной 7-10 см. (без них рукав будет тянуть при поднятии рук).
Женский головной убор мог заменить особым образом повязанный платок: концы перекрещивались сзади и выходили на лоб, где завязывались, а самые кончики аккуратно заправлялись. Девушки ходили в платочках, завязанных назад или сложенных в широкую ленту и так же повязанных. Праздничной обувью были кожаные ботиночки с каблуком.
Мужчины на Алтае в ХIХ в. носили белые льняные рубахи с белыми же чембарами - так назывались вышитые штаны староверов длиной чуть ниже колен. Но уже в конце прошлого века повсеместно они заменились на темные из покупных тканей, которые также иногда вышивались цветными шерстяными нитями. Шились они из трех полотнищ: два образовывали штанины, третье имело форму квадрата и вшивалось посередине, образуя так называемую мотню, обеспечивающую большую свободу движений и удобство при нахождении в седле.
Рубахи у старообрядцев имели два основных вида - первый шился из домотканого холста шириной 35-40 см., второй из более широкой покупной материи. Основу холщовой рубахи составляет перегнутый пополам холст (для взрослого мужчины длиной 180-200 см). На линии сгиба делался небольшой (15-16 см.) разрез для головы, который продолжался затем под прямым углом по переднему полотнищу примерно 14 см. слева или справа. Воротника на таких рубахах не было вовсе, края по разрезу обрабатывались простым плетешком из красных нитей. К переднему полотнищу пришивали два боковых, не доходящих доверху 25-30 см., а к задней части добавляли с боков по клину для большего расширения подола. Таким образом, получали боковые полотнища, спереди присборивающиеся в верхней части. В образовавшиеся прямоугольные проймы вшивали рукава длиной 50-55 см. и шириной 60 см. В боковых полотнищах посередине дели разрез глубиной 10 см., и в образовавшийся угол и на соединении рукавов очень аккуратно вшивалась квадратная ластовица. Интересно, что ластовица делалась для мужских рубах всегда из ткани красного цвета. По подолу, низу рукавов, плечам и вокруг горловины вышивали геометрический узор, в крайнем случае, заменяли красной тканью или тесьмой.
По экспедиционным исследованиям русских ученых известно, что нередко на мужские рубахи шел тот же материал, что и на сарафаны - цветастый. Шили такие рубахи из двух с половиной полотнищ. При такой ширине становой части верх нередко делался отрезной, образуя как бы кокетку, к которой в сборку пришивается стан. Сборки располагаются по бокам, середина груди и спины гладкая. По шву кокетки делается вышивка, сходная с той, что покрывает женские нарукавники - те же ромбы и свастики, выполняемые шелковой или шерстяной нитью. У таких рубах часто присутствует ворот шириной не более 2-3 см. В остальном они похожи с описанными выше рубахами из домотканого холста.

Добавлено (11.08.2009, 03:34)
---------------------------------------------
Следует упомянуть такой элемент одежды - передник, крылатик, или - для женщин - нарукавник. Передник типа фартука шили из двух прямоугольных кусков ткани, которые сверху собираются под поясок из той же ткани, из нее же делали завязки. По подолу фартук украшали тесьмой, лентами, красивым цветным кружевом. Передник - крылатик шили длиннее, завязывали по груди и снабжали лямками с крылышками. Женский "нарукавник" шили также из двух полотнищ длиной около 80 см., это становина. Иногда она могла быть короче - тогда внизу пришивалась "уборка" - волан. Наверху становина собиралась в густые складки и пришивалась к прямой "приставке", в которой заранее сделан и обработан вырез для головы - "ошейник" 15х20 см. К "приставке" под прямым углом пришивали широкие рукава, снизу собранные в сборку. В разрез между рукавами и станом вшивали ластовицы, как в рубашке. Праздничные нарукавники богато украшали вышивкой, цвет их яркий: красный, желтый, оранжевый, зеленый, широко распространены у алтайских старообрядцев были также нарукавники из ткани с крупными цветами. Богачи нередко делали нарукавники, рубашку и сарафан из одной ткани, весь комплекс назывался "парочкой", шло на него около 12 метров ткани. Вышивка располагалась в основном на груди, над стеном, и на рукавах в месте их соединения с приставкой. Выполнялась она в счетной технике "по мелкому", однако в начале ХХ в. нередко и крестом. Цвета ниток -- яркие красные, желтые, розовые, зеленые.
Обувь простого народа была лапти из древесной коры - обувь древняя, употребляемая еще со времен язычества. Люди с достатком носили сапоги, чеботы, башмаки и ичетыги. Эта обувь делалась из телячьей, конской, коровьей (юфти, т.е. кожа быка или коровы, выделанная на чистом дегте) кожи. Для богатых людей эту же обувь делали из персидского или турецкого сафьяна. Сапоги имели длину до колен, чеботы - полусапожки с остроконечными загнутыми кверху носами. Башмаки носились с ичетыгами, т.е. сафьяновыми чулками или получулками. Обувь мужская и женская почти не различалась. Посадские жены носили сапоги, дворянки ходили только в башмаках и чеботах. Бедные крестьянки ходили в лаптях, как и их мужья. Обувь была всегда цветная, чаще всего красная или желтая, иногда зеленая, голубая, лазоревая, белая, телесного цвета. Она расшивалась золотом, особенно голенища, унизывалась жемчугом.

Русский ювелирный убор
В эпоху Средневековья традиционный костюм многих народов дополняли металлические украшения. У обычных людей они были самые простые, литые, пластинчатые и проволочные. У состоятельных слоев населения и знати тонкие и драгоценные, другими словами, ювелирные. Говоря о ювелирном деле Древней Руси, мы в первую очередь вспоминаем украшения с перегородчатой эмалью и чернью. Это были самые роскошные и престижные изделия, составлявшие парадный убор знати. По мнению доктора исторических наук Т. И. Макаровой, в развитии перегородчатой эмали и черни на Руси большую роль сыграла Византия. Эти ювелирные техники известны у нас со второй половины XI века. От греков же на Русь пришла и техника филиграни, тончайшего искусства миниатюрной орнаментации. Она была либо ажурной, либо накладной на поверхность металла. Можно употребить здесь русские слова «скань» и «зернь». Первое означает витье из проволочек, второе выкладки из шариков-гранул. Диаметр золотых и серебряных проволочек и гранул, как правило, меньше миллиметра. Роскошную золотую филигрань применяли при создании парадного убора из перегородчатой эмали.
Изучать, точнее, искать собственно древнерусский убор можно по кладам, в которые попадали сокровища наиболее состоятельных и знатных семей, накапливавшиеся в течение нескольких поколений. В абсолютном большинстве случаев в них находят женские украшения. Меньший процент составляют вещи, копившиеся как материальные ценности. Археологи часто отдают предпочтение погребениям как источнику для изучения костюма и убора. Там вещи сохраняют связь с останками человека и костюмом. Но не следует забывать об одном важном обстоятельстве: облачение погребенного не точно соответствует прижизненному костюму и убору. Многие вещи и украшения играют в погребении обрядовую роль, а главное — способ их закрепления может быть изменен.

Добавлено (11.08.2009, 03:34)
---------------------------------------------
Длительное накопление несколькими поколениями приводит к тому, что ранние украшения встречаются вместе с более поздними, а значит, систему связи и хронологического расположения вещей надо найти и понять по логике их сочетания. Специалисты стараются привлечь все известное об уборе древнерусской эпохи по иконам, фрескам, миниатюрам. Перспективно и изучение этнографического костюма. Своеобразной путеводной нитью стало разработанное русским этнографом Д. К. Зелениным представление о развитии русского головного убора от платка-убруса к сплошному и плотному кокошнику. Но в кладах мы больше не встретим такой убор как основной. У славянской знати пока нет украшений лучше и роскошней. На Руси не сформировалось еще своих сколько-нибудь развитых традиций ювелирного дела.
Конструкцию основного головного убора этого периода называют ленточной. Происхождение ее очень просто и естественно. Девичьей прической были косы или распущенные волосы, а простейшим девичьим убором — лента вокруг головы, перехватывающая их. Косы и волосы украшались цветами или простыми проволочными украшениями, соединявшимися, цеплявшимися друг за друга, как цветы в венке (рис. 1). Формы этих украшений у каждого славянского племени свои. Северянские спиральные височные кольца в особенности сходны с цветами: кольцевая дужка из проволоки составляет единое целое с орнаментальной спиралью и, как стебель цветка, может как угодно отгибаться для крепления. Замужняя женщина убирала волосы под платок или убрус. Просватанной девушке на голову набрасывали платок. Так, образно говоря, объединились две основные части женского головного убора — девичий венчик и убрус — и, приспосабливаясь друг к другу, начали длинный путь эволюции. Металлические украшения в уборе замужней женщины должны были теперь получить какую-либо искусственную основу для нанизывания. Поэтому в народном головном уборе сформировались специальные конструкции, имитировавшие волосы или косы.
Наиболее яркий пример из этнографии — головной убор «увивка» с имитацией распущенных волос. В подмосковных погребениях славян-вятичей археологи находят шерстяные кисти, которые могли замещать заплетенные косы. Металлические височные кольца нанизывались на ленты, носившиеся либо отдельно, либо в составе искусственной косы (рис. 2). Таким образом, ленточной была вся конструкция убора, включавшая как ленточный венчик, так и ленты-косы. Декоративные косы или ленты с украшениями также были частью головного убора. «Сказание о чудесах Владимирской иконы Божьей матери» (XII век) убеждает в том, что эта часть убора в Древней Руси так и называлась: «косы». При описании чуда под номером девять здесь рассказывается о том, как после благополучного рождения сына тверская боярыня послала в дар иконе свои «косы и усерязи».
В X веке на Руси распространился общеславянский сканозерненый убор из тисненых украшений, легкость и изящество которых обычно противопоставляется всем остальным. Исследователь древнерусских кладов Г. Ф. Корзухина только этот убор и считает единственным филигранным стилистически единым убором, известным в Древней Руси. По сторонам головы располагались наушницы так называемой гроздевидной формы (рис. 3). Изучение технологии гроздевидных наушных подвесок показало, что часть их была привозной, часть могла быть сделана на месте. Более высокоразвитым в этот период было ювелирное дело у западных славян, в Моравии и Польше. Формы украшений исходили от византийских прототипов с античными корнями. Как носились эти украшения, мы не представляем себе точно. Возможно, по первоначальному назначению это были серьги.
Итак, этот ювелирный убор отошел от народных традиций. Но славянские традиции ношения украшений в лентах постепенно одержали победу и преобразовали иноземную форму. Гроздевидные подвески, распространенные у славян, имеют такие же широкие дужки, как и традиционные височные кольца. В X-XI веках также появились более простые по сравнению с гроздевидной наушницей серебряные однобусинные и трехбусинные кольца. Основа этих украшений была славянская — перстневидные и браслетообразные проволочные височные кольца. Надетые же на них бусины продолжали традиции оформления гроздевидных наушниц. Ювелирные бусины стали надевать на традиционные височные украшения так же, как издревле на них нанизывались каменные, стеклянные и пастовые бусины. Можно предположить, что в некоторых уборах бусинные кольца нанизывались на ленту, а гроздевидная подвеска подвешивалась внизу.

Добавлено (11.08.2009, 03:35)
---------------------------------------------
Вторая половина XI — начало XII века — это переломное, переходное время для становления русского ювелирного дела и убора. Наряду с бусинными кольцами появились серебряные кистевидные или колоколовидные подвески. Ранние их формы известны больше по моравским и лишь единично по древнерусским материалам. Они также надеты на бусинные кольца, что подчеркивает типологическую связь между этими украшениями, а также свидетельствует о происхождении от одного убора и даже от одной детали этого убора — косы. Кистевидные подвески, если так можно выразиться, — это ювелирный образ косы или завершающей косу кисточки. Обычные бусинные кольца, как и прежде, надевались на ленту, а подвеска с бусинно-колоколовидной частью оттягивала ее низ. Более просто решить ту же задачу можно было с помощью связывания вместе двух-трех трехбусинных колечек и прикрепления их к низу ленты. Такие подвески по-прежнему были связаны с ленточным убором.
Постепенно головной убор менялся, особенно среди знати. Появилась кичка, сложный составной головной убор. Полотнище убруса разделилось на составные части, каждая из которых имела уже свою определенную форму, или выкройку. Для реконструкции этого убора имеются археологические материалы. В этом уборе вся роль «косы» перешла к одной декоративной подвеске с длинными цепочками, закреплявшейся в верхней или средней части расширяющейся кички. В ансамбле с колоколовидными подвесками находятся и сетки-поднизи к позатыльнику кички с такими же цепочками из бляшек. Этот убор был первым вариантом княжеско-боярского убора, сохранявшим народные традиции и в то же время выполнявшимся в высоких ювелирных технологиях, перешедших к русским ювелирам из Византии. При изготовлении этих подвесок использовалась филигрань высокого рельефа, то есть в виде ленточки, поставленной на ребро, изготовленная спиральной навивкой, а для изготовления зерни применялся самый совершенный способ - с помощью заготовок из отрезков штампованной проволоки.
В народной среде архаичный ленточный убор держался дольше, сохранялся он и у богатых ремесленников и горожан. Серебряная бусина стала основным конструктивным элементом для создания новых форм украшений. Издревле славяне любили подвеску в виде звезды. Достаточно вспомнить украшения Пастырской культуры в Поднепровье (VII-VIII века), а также лучевые и лопастные височные кольца радимичей и вятичей. В первой половине XII века возникло новое тисненое звездообразное украшение — колт. Лучи его образованы удлиненными бусинами, стянутыми к центру на проволоках. Первые колты имели широкую дужку и верхний луч особой уплощенной формы, удобный для прилегания к ленте. Эти украшения продолжили традиции лучевых восточнославянских колец. В средней части ленты теперь носились бусинные кольца, их сплошь зерненые бусины составляли ансамбль с лучами колта. Можно представить и другой вари ант ношения — на более коротких и плотных лопастях, которые имеются у этнографически известных северных кокошников. Интересно, что на концах этих лопастей традиционно вышивается цветочная фигура, напоминающая колт. Форма звезды воспроизводилась не в плоскостной, а в объемной технике тиснения. Это резко изменило облик украшения, но не его славянскую традицию. Исследование деталей технической выделки древнерусских колтов (всего их известно более 80) показало, что в Киеве, Рязани, Владимире, Москве существовали собственные технологии их изготовления. То же самое можно сказать и о трехбусинных украшениях, общее количество которых более 600. Это позволяет говорить об оригинальном ювелирном производстве в этих городах.
Во второй половине XII века на русский сканозерненый убор воздействовали формы украшений византийского эмалевого убора, хорошо известного по киевским кладам с эмалевыми и филигранными украшениями (1887, 1898,1903) и сокровищам из Старой Рязани, найденным в 1822 и 1992 годах. На головной убрус надо лбом закреплялись дужки, оформлявшие косу или валик из волос, выше надевалась диадема из киотцевидных дробниц. Высшей женской инсигнией княжеской власти был высокий расширяющийся городчатый венец. В основу реконструкции этого венца положена накладная «коруна» к иконе «Богоматерь Боголюбская» (XIII век). По сторонам головы на цепочках-ряснах из круглых или квадрифолийных бляшек закреплялись колты, круглые с полукруглой выемкой вверху, так называемой лунничной формы. На оплечье носили медальоны или бармы с изображениями христианских святых. В сочетании с перегородчатой эмалью использовалась филигрань высокой византийской технологической школы, ею орнаментировались оправы колтов, медальонов и бляшки рясен.

Добавлено (11.08.2009, 03:35)
---------------------------------------------
Имеются данные и для воссоздания мужского княжеского парадного убора. Более простой вариант представлял собой полусферическую шапку, возможно, с меховой опушкой. Она украшалась драгоценными золотыми пластинами, орнаментально разделявшими шапку на четыре части. В таких уборах князья Борис и Глеб изображены на колтах клада 1822 года из Старой Рязани. Инсигнию высшей власти представлял собой венец из киотцевидных дробниц на круглой основе-обруче со стеммой, двумя перекрещивающимися обручами сверху. Такой вид имеет, например, один из символов Венгрии — «корона св. Стефана». Мужской княжеский убор также имел рясна, заканчивавшиеся подвесками в виде миниатюрных храмиков или церковок — так называемые «сионцы». Изящные «сионцы» из клада 1822 года сделаны так же, как и филигранные бусины: из миниатюрных арочек, спаянных в виде решеточки. Можно предположить, что на снизке из этих бусин «сионцы» и подвешивались к убору. Византия принесла на Русь не просто ювелирную моду - костюм и убор были составляющими христианской культуры. Христианский золотой элитарный убор воздействовал на традиционный сканозерненый. Во второй половине XII века на Русь проникают новации, связанные с ношением лунничных эмалевых колтов. Звездчатые зерненые колты изменились. Вместо луча, направленного вверх, и широкой дужки у него появилась лунничная часть с более узкой дужкой. К ней удобно закреплялась, сгибаясь вдвое, цепочка из бляшек. Цепирясна выполнялись в технике зерни и тами.
Трехбусинные височные кольца в таком уборе стали не нужны, так как архаичные тяжеловатые ленты больше не носили. При этом бусинное украшение перешло в головной ярус, в очелье. Трехбусинные кольца превратились в трехбусинные дужки по аналогии со строгими золотыми дужками эмалевого убора. Клады позволяют во всех подробностях проследить изменение роли трехбусинного височного кольца. Традиционно оно имело застежку, для которой на одном конце был сделан плоский ромбический щиток с отверстием, а на другом — петля; эти детали соединялись тонким штырьком. Сначала владельцы украшений пытались сами приспособить кольцо под дужку: его разгибали, неудобный теперь конец с ромбическим щитком обрезали и загибали в грубую петлю для закрепления на выпуклом очелье. Позже ювелиры стали специально изготавливать дужки с двумя петлями на концах, изначально приспособленные для надевания на очелье. К этому времени уже существовали плотные головные уборы с плоской высокой налобной частью — разнообразные виды кокошников, для них делались трехбусинные украшения на прямых стержнях. Кольца и дужки в кладах практически не встречаются вместе, совпадение наблюдается только в комплексах очень крупных кладов, накапливавшихся более века. Такими «энциклопедиями древнерусской жизни» можно назвать клад 1903 года, найденный в Киеве на территории Михайловского монастыря, а также клад из Московского Кремля 1988 года. Эти находки подтверждают мнение о том, что трехбусинные кольца были известны раньше трехбусинных дужек.
В соответствии с нормами христианского культа изменялось и ношение крестов. Каменные крестики в серебряных оправах сначала носили в ожерельях-монистах, канал для нанизывания просверливался в верхнем наконечнике креста, и крест мало отличался своей ролью в уборе от бусины. Одинаково делались сканозерненые оправы и для крестов, и для амулетов из клыков животных, и для каменных и янтарных бусин. Позже стали делать ушки и петли для отдельного ношения креста, да и сама оправа приобрела более строгий вид — как правило, она имела гладкую металлическую поверхность с оконтуренными сканью краями. Почему же мы все-таки так мало знаем исконно русский ювелирный убор? При изучении русской зерни и скани, не самых престижных ювелирных техник, он вдруг открылся... Заслоненные роскошным блеском золота и многоцветием эмали, серебряные сканозерненые украшения оказались именно исконно русскими.

Добавлено (11.08.2009, 03:36)
---------------------------------------------
Старинная Русская одежда одновременно отличалась и простотой и изяществом. Простота кроя в избытке компенсировалась богатой отделкой, отличавшейся большим разнообразием. Вышивка цветными и металлическими нитями, гарусом, бисером, отделка тесьмой, уникальной работы пояса, головные украшения, изящная обувь украшали быт как простых людей скромного достатка, так и богатых и знатных. Все изделия – от простой рубашки, до верхней меховой одежды имели отпечаток самобытности и на протяжении веков хранили традиционные особенности.
Так же большим разнообразием и сложностью техники изготовления отличаются украшения. Мастера использовали как традиционные славянские способы обработки и узоры, так и заимствованные из других культур. Славянское ювелирное искусство впитало в себя все самое лучшее, что было доступно в те времена. Следовательно, культурный и технический уровень развития наших предков был довольно высоким.
К сожалению, непоправимый удар русской ювелирной традиции нанесло монгольское разорение. Правда, в городском культурном слое Новгорода и после нашествия находят литейные формы, моделями для которых послужили древние колты. В технике литья изготавливались копии с более тонких украшений. Но это было словно утоление боли и жажды по прежним временам... Неповторимое ремесло Древней Руси все-таки погибло. Но, не смотря на это, мы, все же имеем возможность наблюдать довольно большое разнообразие изделий.